Led ampul, parlaklık en güçlü?

Fikrini paylaşmıyorum Obamot

Ampul LED'leri (çoklu LED montajı) genellikle daha az güvenilirdir. Bu tipte birkaç lambam vardı ve ampullerin ızgarada ya izole edilmiş ya da kaskadda olduğu birkaç kez oldu ...

Çipli kıyaslanamayacak kadar güvenilir ve parlak.
Günlük kullandığım bir farım var. Olağanüstü bir CREE XML T9 LED ile donatılmıştır. Elektrikli scooter'ımın amiral gemisinden daha iyi yanıyor, ancak ışık akısını sipariş etmek için reflektörler veya lensler gerekiyor ...

Çıktı nadiren görüntülenir ancak Lümen'teki (Lm) ışık gücünü Watt (W) cinsinden elektrik gücüne bölerek hesaplanabilir. Çıktı kötüyse, lambanın ısınmasından ve güvenilirliğini kaybetmesinden korkulur ...

Dükkan tarafından sunulanlar gibi bir enerji ölçer ile tüketilen gücün bir ölçüsü ek bilgi verir. Ayrıca Luxmeters'ı uygun fiyatlarla bulabilirsiniz (multimetrem 50 € Luxmeter ve dBmeter'i yapar).

Son olarak, ışığın kalitesi ° K cinsinden renk sıcaklığı ile tanımlanır, ancak LED'lerde, renklerin% olarak Render Edilmesi İndeksi olan çok önemli bir gösterge eklenir.
Bu nedenle bu gösterge IRC (Fransızca) veya CRI (İngilizce) kısaltmasından önce gelen bir dizi 2 rakamını içerir.
80 altındaki bir IRC'nin kötü olduğu kabul edilir.

IRC'nin önemini vurguluyorum, çünkü LED'lerde zorluk, görünür ışık spektrumunun tamamını kapsamasıdır. LED'ler belirli bir dalga boyunu yayınlamak için çok etkilidirler, ancak kayıplar olmadan geniş bir spektrum elde etmek daha az kolaydır, özellikle YEŞİL ...

Kötü bir LED aydınlatma bu nedenle uygun bir aydınlatma gücü sağlayabilir ancak kullanımını çok rahatsız edici hale getirecek zayıf bir işleme sahip olabilir, örneğin, çok koyu veya siyah görünen yeşil gölgeler ...

@ Izentrop merhaba,

Bilmiyorum! Kutuptaki CREE'yi kaplıyor gibi görünüyorlar ... Görünüşe göre karmaşık tekno, "SD" tipi çip-LED'ler kadar güvenilir mi (fabrikadan gofret veya şerit halinde teslim edilir)?

@ Citro merhaba: Ben de aynısını söylüyorum?

[...] ve yok Yaklaşık olarak 4mm'lik küçük ampullerdeki çok sayıda LED [...]

Gönderinize katılıyorum. Mesele, aynı zamanda "SD" olan ancak gücün zirvesinde olan "SD" veya CREE çip-LED'leri seçmek.

IRC için, şimdiye kadar gördüğüm (ve IRC olmayanlar) ama "gün ışığı" nı "tırnaklardaydı" ... Biri hariç, ama kandırılmıştım 5'000K "gün ışığı" olarak satıldı, bu doğru, ama orada halonun kenarındaki sarı / yeşil çiş hiç de iyi değildi!

6'500K'daki diğerlerinin tümü, kenarlardaki yeşil kanalın karışmaması için yeterince "soğuk".

Dergimizin ispatı için kullanıyorum ve o zamana kadar problem yok.

Bunları ayrıca bir repro tezgahı ve Sony A77 olan bir SLR fotoğraf makinesi ile kullanıyorum. Dünyada WYSIWYG olan tek teknoloji (ne görürsen onu alırsın) ve renklerin mükemmel "tırnaklarda" olduğunu garanti edebilirim. Destekleyici renk aralıklarıyla AdobeRGB ve RAW geliştirme testleri (tüm grafik zinciri kalibre edilmiş ...)

Aslında, bu kamera gerçek zamanlı izlemeye olanak tanır ve "eğitimli" bir insan gözü için 300K'nın altındaki tonlarda herhangi bir fark görmek çok zordur. 500K, nit-toplayıcı "piksel gözetmenleri" için hala dikkat çekicidir. Bence kimse 6'000K ile 6'500K arasında hemen bir fark yaratmayacak

Normaldir, ° K'ye ne kadar fazla tırmanırsanız artı mavimsidir, bu nedenle daha az sarı olur (ve dolayısıyla yeşil ...)

6'500K, "gün ışığı" LED'lerinin üst sınırıdır, en "nötr" dir (ve "en soğuk" olarak algılanabilir, ancak yalnızca görünüştedir.)

Sonuç: IRC <6'000K'dan daha kritik ve benim mütevazı görüşüme göre.
Ama kesinlikle haklısınız, bu DSLR ile, görüntüyü koridorun kenarlarını görmek için büyütürsem, gizli bir sarı / yeşil bölgeyi ayırt edebiliriz (evet dscrète çünkü tamamen hakimdir ve yüzeyin>% 90'ında çözülür. 6'500K'da iyi olan, <% 10 için veya çevreye biraz yeşil kızdıran yoğun merkezi ışın ile aydınlatma, başlangıçta fark etmemiştim bile. , yani can sıkıcı amha değilse), ki bu beni kesinlikle rahatsız etmiyor, hatta profesyonel fotoğrafta bile. İkna olmak için, bir satış alanında bu projektörlerden birini açın ve uygun olup olmadığına bakın ...

Rtdc.

Not: CREE'ler harika, yeşili telafi eden şiddetli bir spektrum chouilla'ya sahipler, ancak gün ışığı duyarlılığında "en soğuk" (benim için biraz soğuk, ancak araç farları için ideal: Bunu SEVİYORUM) )

Not: CREE ve diğerleri için SMD

Burada gözlemlerimi onayladılar:

Cree şunu yazdı:MT-G2 LED'ler, renk kalitesi ve optik kontrolün gerekli olduğu aksan, iz, perakende satış ve aşağı aydınlatma uygulamalarında kullanım için optimize edilmiştir.
MT-G2 LED'i her ikisi de 1987 watt değerinde, beyazda 1735 lümen ve ılık beyazda 18.5 lümen, 85 ° C

Soğuk beyaz = "gün ışığı" (soğuk beyaz)

137 lm / W'ye geliyorlar

http://www.cree.com/LED-Components-and- ... -EasyWhite

Ürünün evrimi / iyileştirilmesinde şu an hakkında konuşuyorlar ihmal ettiğim IRC / CRI endeksi (konuştuğun için teşekkürler)
Bana daha iyi hesaba katılmış görünüyor:

http://www.cree.com/News-and-Events/Cre ... L2EZWintro

IRC'yi kaçırmış olabilirsiniz, ancak büyük ölçüde yakaladınız.

Bu kadar ayrıntılı bir renk analizini okuduğumdan bu yana çok zaman geçti.

Ayrıca iyi bir dijital kamera almalıyım ve sen beni ağzına soktun, ama aynı zamanda düşük ışıkta performans gösteren, makroyu yapabilen hızlı bir cihaz arıyorum. el yapımı ve telefoto ...

Ne gibi eski alışkanlıklar gibi LED'leri bir repro bankına koymaya cesaret edemezdim ... hala çekmecelerde fazla miktarda sel ve diğer ampullerin yanı sıra, arjantin fotoğrafından çıkan bazı malzemeler var ...

Citro yazdı:Ampul LED'leri (çoklu LED montajı) genellikle daha az güvenilirdir. Bu tipte birkaç lambam vardı ve ampullerin ızgarada ya izole edilmiş ya da kaskadda olduğu birkaç kez oldu ...

Çoğu zaman kötü tasarlanmış bir diyet. Kapasitif güç kaynağına sahip seri olarak çok fazla led olan LED'ler, ateşleme sırasında güçlü dalgalanmalara maruz kalır. En kırılganlığı, kısa devre yaparak yanmakta ve bu, kalanların terminallerindeki voltajı arttırmaktadır.

Ucuz 2 10w lambalar satın aldım, 100 ledlerinden daha fazla (beni daha fazla hatırla). Çok iyi parladılar ama uzun sürmediler. Yine de 50000 saat verildi
Biri hala 1 / 3 ledleri ile çalışıyor.

Obamot yazdı:Bilmiyorum! Kutuptaki CREE'yi kaplıyor gibi görünüyorlar ... Görünüşe göre karmaşık tekno, "SD" tipi çip-LED'ler kadar güvenilir mi (fabrikadan gofret veya şerit halinde teslim edilir)?

Sitenin dükkanında bazıları var.
Benimki bir hırdavatçıdan geliyor.
7 806 Lm IRC 90 2700 K açısı 360 °, 60W eşdeğeri. Güvenilirlik için belirtildiği gibi: 15 servis ömrü 15000 saat, 5 garantili yıl.

Onları akkor 60 W ampulle karşılaştırdım.
25 w'nin 60 cm'lik foto dirençinin direncini ölçtüm.
28 cm'deki led ile aynı değeri alıyorum.
Demek parlak ışıklı tarafını vaat ediyor

Bir led'in enerjisini bir enerji sayacıyla ölçün, doğru değilse RMS kapasitif güç kaynağı durumunda gerçeklikten fazlasını gösterir. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_capacitive

Obamot yazdı:MT-G2 LED, her ikisi de 1987 Vat, 1735 ° C de soğuk beyazda 18.5 lümen ve beyazda 85 lümen sunar.
137 lm / W Cheesy Grin'e varıyorlar.

Normal durumda ve 85 ° olmamalıdır, servis ömrü daralmaktadır.
Maksimum akış ve maksimum güç: 1987 / 18.5 = 107,4 lm / w
Y normal güce verimlilik vermez mi?

izentrop yazdı:

Citro yazdı:Ampul LED'leri (çoklu LED montajı) genellikle daha az güvenilirdir. Bu tipte birkaç lambam vardı ve ampullerin ızgarada ya izole edilmiş ya da kaskadda olduğu birkaç kez oldu ...

Çoğu zaman kötü tasarlanmış bir diyet.

Onaylıyorum: ideal, ayrı bir stabilize güç kaynağına ve düşük voltajla çalışan LED'lere sahip olmaktır.

Gaston yazdı:

izentrop yazdı:

Citro yazdı:Ampul LED'leri (çoklu LED montajı) genellikle daha az güvenilirdir. Bu tipte birkaç lambam vardı ve ampullerin ızgarada ya izole edilmiş ya da kaskadda olduğu birkaç kez oldu ...

Çoğu zaman kötü tasarlanmış bir diyet.

Onaylıyorum: ideal, ayrı bir stabilize güç kaynağına ve düşük voltajla çalışan LED'lere sahip olmaktır.

... akım stabilize olur çünkü ledler kısılabilir olmayan ledler için sabit akımda beslenir.
Yurtdışında internette satın alınan güç kaynakları Avrupa galvanik koruma ve elektromanyetik uyumluluk standartlarına her zaman uymamaktadır.
Radyo dinlerseniz, CE sertifikalı logo ile seçmek daha iyidir, aksi takdirde radyoyu artık karıştırılmaması için 10 m sürücüsüne çıkarın.

Güç kaynağının, ısınmayacak şekilde düzenlenmişse, LED'den daha az dayanacağı doğrudur.
Örneğin halojen bir projeyi geri dönüştürebiliriz Doğrudan alüminyum kasaya bağlı 30 W yongası hiç ısınmıyor.

@ Citro Katkıda bulunabilirsem, ne bilmen gerekiyor? 2 yıl (lol) hakkında bu soruyu çalıştım
Elektronik vizör (EVF) VS optik vizör, her şey söyleniyor ...!
https://www.youtube.com/watch?v=jPmatcZ99Qw

Önünde gerçek zamanlı olarak Polaroid (WYSIWYG) olması gibi.

Ek olarak, Minolta'nın teknolojisini edindiklerinde (kamera bölümünü ele geçirdiler), her durumda Minolta'nın ünlü Thermocholorimeter III (dijital versiyon) teknolojisine sahip. Ve giriş seviyesi kutularından herhangi birinde bile! Mücevher maliyeti o zamanlar sadece 2'000 € sattı (350 € kameralarında zaten A37 olarak bulundu ...). Temel olarak mevcut Sony referanslarından herhangi birini alırsınız ve zorlu bir etkinliğe sahip profesyonel bir araca sahipsiniz, dünyada aynı şeyi benimseyen Hasselblad HV 11'000 € dışında rekabet edebilecek bir durum yok teknolojisi. O hee ...

Herhangi bir parametreyi değiştirir ve anında görürsünüz:
- hücre veya "tüm araba" ile manuel çalışma,
- K cinsinden BDB, beyaz dengesi düzeltmesi,
- sRGB VS AdobeRGB’de çalışın,
- Sergi, (ışığın altında / üstünde / altında) düzeltme. anında expo
- Fotoğraf teknikleri: ETTR, LibRaw Iliah Borg Yöntemi, vb.
- Corr. anında diyafram,
- Alan derinliği, bokeh,
- ISO,
- Vaka etkileri,
- Filtreler (polarize filtre olarak),
- Aralarındaki hedeflerin karşılaştırılması,
- Çok iyi optiklerle, optiğin kendisinin ürettiği gürültüyü bile görebilirsiniz (inanılmaz ama gerçek.)
Kısacası, her şey, tetiğe basmadan ÖNCE her şeyi gerçek zamanlı olarak görürsünüz ...

ETTR'de sergiliyorsanız gürültü için, yüksek ISO'larda bile (prensipte) kaybolduğunu umuyoruz, artık o kadar çok şeyiniz yok, çünkü düşük ışıkta kayboluyor ve gri seviyelerinizi artırıyorsunuz. Bunun dışında (yani fotoğrafınızı çok yoğun tonlarla "ayak altına aldıracak" bir sergi yapmak istiyorum ...) bunun dışında gürültü yanlış bir problem! Fotoğrafın sırrı olmadığı için ışığın kalitesidir, 200'000 ISO'da bir kamera ile istediğinizi yapabilirsiniz. bok, m..de resimleri olacak. Foton yok, et suyu yok! Bu nedenle, ISO'yu monte etmeden önce, diğer TÜM çözümleri ÖNCEDEN tüketmek daha iyidir, çünkü yardımcı aydınlatma (LED, flaş) çok parlak ve keskin optikler satın alır, duraklama süresini artırır ve hem .... İYİ TRIPOD kullanır. hareketli bir konumuz olmadığını. Ve tabii ki kasa stabilizasyonu. Tüm bunları yaptığınızda ve ETTR'yi iyi açığa çıkardığınızda, ISO'ya çıkmanız gereken fotoğraflar çok fazla değildir ve KONU, kaliteden önce gelirse, biraz gren kabul edilebilir hale gelir. Fotoğraflarımın% 95'i yerel ISO'da çekiliyor (kameraya bağlı olarak 100 veya 200 ISO) burası sensörün tüm potansiyelini kullanabileceğim yerdir (13 ila 14 EV veya diyafram / gri tonlamanın durdurulabilirliği mevcuttur x 12 veya 14 bit) ama ISO'da artmak için ayaklarımı ne kıracağım, gri tonlamalı / renklerde "zayıf" fotoğraflar elde etmek için? Ve görüntülerimin kalitesinin parçalandığını görüyor musunuz?
Sonuç, benim kural benim ISO'mu asla değiştirmem başka türlü yapabileceğim başka bir yol olmadıkça (ve yine kendime bunun gerçekten çekime değip değmeyeceğini bilme sorusunu soruyorum ... "mevcut ışık kalitesi" ne bakın, çok az kaliteli ışık çok nadirdir, ancak fotoğrafçının gözünün onları dışarı atması için varlar ...)

Serbest makro için (önermememe rağmen) her kamera, tüm eksenlerde bir görüntü sabitleme sistemi ile donatılmıştır, böylece kameraya taktığınız lens ne olursa olsun fiilen "sabitlenir. "(bu en iyi sistemdir, kamerayı değiştirdiğiniz günden beri, size tüm optikler için bıçağınızın güncellemesini verirken, Canon veya Nikon'da bıçak optiklerde ve ne zaman 'öldü, yenisini alabilirsin, onarım maliyeti optiklerden daha pahalı!)

Giriş seviyesi bir kamera ile en iyinin en iyisi arasındaki tek dikkate değer fark, yukarıdaki özelliklerde değil (gerçekten her kamerada zaten mevcut!) Ancak patlama hızı gibi ikincil ayrıntılarda (zaten 7 Giriş seviyesinde img / sn), fotoğrafları koordinatlarla etiketleyen bir GPS'nin varlığı, EVF / LCD ekranların kalitesi (zaten çok iyi ve nihai sonucu etkilemeyen), video özellikleri pro veya semi-pro (evet, çok yüksek tanımlı film çekebiliyorsak ve her şeyi öldüren yavaş ölüm hareketine sahipsek ...) işlevi açık olan bir AF / kilit düğmesinin varlığı veya yokluğu / bırakın (giriş seviyesinde MAP'yi "dondurmak" için basılı tutmamız gerekirken) üst uçta daha programlanabilir düğmeler, ancak temel işlevlerde başka bir şey yok!
kısacası, önemsiz ama yine de bulduğumuz amiral gemisini her "yeni modeller" yayınlayacaklarında yarı fiyatına aldım

Başka bir şey mi?

Gaston yazdı:

izentrop yazdı:

Citro yazdı:Ampul LED'leri (çoklu LED montajı) genellikle daha az güvenilirdir. Bu tipte birkaç lambam vardı ve ampullerin ızgarada ya izole edilmiş ya da kaskadda olduğu birkaç kez oldu ...

Çoğu zaman kötü tasarlanmış bir diyet.

Onaylıyorum: ideal, ayrı bir stabilize güç kaynağına ve düşük voltajla çalışan LED'lere sahip olmaktır.

Bu yüzden projektörler aldım.

izentrop yazdı:

Obamot yazdı:MT-G2 LED, her ikisi de 1987 Vat, 1735 ° C de soğuk beyazda 18.5 lümen ve beyazda 85 lümen sunar.
137 lm / W Cheesy Grin'e varıyorlar.

Normal durumda ve 85 ° olmamalıdır, servis ömrü daralmaktadır.
Maksimum akış ve maksimum güç: 1987 / 18.5 = 107,4 lm / w

izentrop yazdı:Y normal güce verimlilik vermez mi?

Satışta gördüğüm herkes için (örneğin, halojen ampul far H4'in değiştirilmesi konusunda) 85 ° C'ye veriyorlar, 2'500 Lümen almayı düşünüyorum. XHP50 >>> 18 Watt ile optimum sıcaklık? (150 ° C'yi tutarlardı, bu yüzden direnç potansiyellerinin yarısında çalışıyorlar) Her durumda 15'000 saatlerinde ve hatta 30'000 civarında olduklarında spesifikasyonlara dayanacak şekilde tasarlanmışlardır.
Prensipte 85 ° C'yi geçmeyecek şekilde sıcaklık sensörlü bir fan ile donatılmıştır (yanılmıyorsam ama dikkatli olun, CREE'den bahsediyoruz). Benim için 25 ° C'deki değer, spektrumda iyi bir dirence sahip olmak için teoriktir, dolayısıyla "düşük" bir referans noktasıdır, çünkü gerilim altında çok çok hızlı ısınır. MT-G2 projektör olarak (fansız) 50'000 saate verilir >>> Siz ne düşünüyorsunuz?

izentrop yazdı:Radyo dinlerseniz, CE sertifikalı logo ile seçmek daha iyidir, radyoyu 10 m sürücüsüne hareket ettirmezse, artık karıştırılmaması gerekir.

Onları Avrupa'da da satın alma zorunluluğu var!
(Halojen yerine geçen LED'ler hariç, seçim değil, köşemde satılık değiller, ancak araba için, kontağı kestiğinde yanmıyor. ^^

Yangın durumunda, evde yangın sigortasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım! Çin'de veya başka bir yerde yapılan CE logoları biraz sorunum var ... (uyumluluk nasıl kontrol edilir, sertifika vb. Nerede… prb, prb)! Burada CE standartlarına göre satın alırsak, nakliye maliyetlerini ve asla almama riskini hesaba katarsak çok iyi fiyatlarla buluruz ... Güvenilir bir ortakla bir palet satın almadıkça Buna değmemeli ... En azından onları burada satın alırsanız,% 100'in çalıştığından emin olursunuz ve rapor ederseniz geri ödeme yapılacağından emin olabilirsiniz. ...

Obamotdaha fazla atma, benim hesabım var.
Şimdi hangi tarafa bakacağımı biliyorum.
Sony'nin (eski Minolta) Nikon için iyi bir anlaşma yaptığını düşündüm, ancak belirleyici argümanları dengelediniz ...

Artık 25 yıllarından beri profesyonel bir imaj değilim, atılması gereken bir adım var.

Özetlemek isterseniz, "gözlükçüler"(Leitz, Minolta-Rokkor, Nikon, Pentax, vb.) Ve"elektronik"(Sony, Samsung, Toshiba, Renesas, vb.) Kazananlar bunlar." İyi "fotoğraf makinelerinin çoğu Sony CMOS sensörlerle çalışıyor (Nikon ve Pentax ve hatta Canon'dan başlayarak, Sony teknolojide geride kalmıyor ...).

"Adım" atmak istiyorsanız, yalnızca yıldız Konica-Minolta D7D'yi önerebilirim (çünkü hala CCD'de):
- "Tek işlev = bir düğme".

Dijitale geçiş için en iyinin en iyisi budur. Sony ile aynı yuva, dolayısıyla "iyi" ise daha sonra optik satın almaya gerek yoktur.

Minolta 7D filmin her açıdan tam kopyası, kif-kif. Bu davada kesinlikle gümüş gibisin! Geçiş anlamlıdır ... neredeyse farkedilmez. Ucuz bir profesyonel kutusu.

Dijitalin dışına çıkmak için tamamen temelde tasarlanmış tek kutu, fotoğrafları "yazdırmaya hazır" hale getiriyor (Photoshop ile PC'de post prodüksiyona gerek yok, yine de kendinizi incitmek istiyorsanız yapabilirsiniz, formatı var ÇİĞ)


(resminizi görebileceğiniz arka LCD ekran ve "menüler" hariç. Filmin yerini avantajlı bir şekilde değiştiren hafıza kartı, çünkü bir daha asla satın almanız gerekmiyor ...)