PC ATX güç kaynağından "laboratuvar" güç kaynağı ...

- Tekrar merhaba.
- Bugünlerde, bir bilgisayar ATX güç kaynağından OV'ye kadar bir laboratuar kaynağı yapmak istedim. Neredeyse "kayanın altında" bulduk, bu yüzden satış noktalarında "çiçek açan" insanlar var! Bu sana söyler mi?
- Öyleyse gidelim!
- Yani burada bir ATX güç kaynağı, değiştirilmeden önce olduğu gibi:

- Bu tür bir diyetiniz olur olmaz, alınacak en iyi alışkanlık diyagramın çıkarılmasıdır! Favori GIMP ve katmanlarımı kullanarak çizimi devre kartı fotoğrafından çıkardım ve bileşenleri arkasına yerleştirdim!
- Demek şema şudur:

- Bilmeniz gereken, güç kaynağını "çalıştıran" entegre devrenin bir TL494 veya DBL494 veya bir KA7500B olmasıdır. Endişelenme, tam olarak aynı! Bu yüzden şemadaki iki terminolojiyi görüyorsunuz! Renk çipleri (beyaz dahil), farklı devreleri tahrik eden voltajları ve ayrıca çıkış voltajlarını belirtir.
- Hemen, bileşenleri gri, diğerleri kırmızı ve diğerleri yeşil renkte görürsünüz.
* Kırmızı olanlar için bunlar voltaj servo bileşenleridir. Çoğu durumda, onları olduğu gibi bırakmaya çalışıyoruz.
* Yeşil olanlar için, onları değiştiririz.
* Gri olanlar için onları siliyoruz! Fakat aşamalı olarak ilerlemeliyiz!
- Önceki modifiye güverteye bakın. Tüm bileşenleri temsil etmedim, sadece değiştirilmiş ve kaldırılmış olanları temsil ettim:

- Ama aşamalı olarak ilerliyorum. Daha sonra güç kaynağını denemek için, elektrik tesisatının bozulmasını önlemek için, test edilecek yiyeceklerle seri halde koymak için bir "ampullü kutu" sağlayın ve PRATARY 230V'E ELİNİZİ TOPLAMAK !!! HER TEST SONRASI HER ZAMAN BAĞLAYIN ve devam etmeden önce birkaç dakika bekleyin: büyük kapasitörler 330μ / 200V primer çok fazla acıtabilir!
- Öyleyse EYLEM:
* Kırmızı bölgenin tepesinde (aşırı gerilim / aşırı gerilim koruması), bir diyot ve bir direnç. Testler: Tamam
* Ardından, kırmızı bölgedeki tüm bileşenleri çıkarın (kırmızı renkle daire içine alınmış + 5V üzerindeki direnç dahil). Testler: Tamam
* + 3,3V, -5V ve -12V bileşenlerinin kaldırılması (turuncu, beyaz ve mavi alanlar). Testler: Tamam.
- Yeşil bölgedeki iki 4k70 rezistörünün bir 10k potansiyometresi ile değiştirilmesinden ÖNCE, yapılması gereken çok önemli bir manipülasyon vardır: Voltajı daha sağlam olan modeller tarafından + 5V ve + 12V çıkış kapasitörlerini değiştirin. + 5V modelinde, 16V modelinde ve + 12V modelinde, 35V modelinde değiştirin. Aslında, şimdi, 5V, 0V ve 10V arasında, 12V, 0V ve 24V arasında değişecektir!
- "Diyot" devresini oluşturan çift diyot + 12V ve iki direnç ve iki kapasitör, yorum yapar. 3,3V gücünü keserek, mevcut durumda mevcut yoğunluğu artırmak için + 12V'nin yerini almak üzere çift Schottky diyotu geri kazandım. Ancak bir test sırasında, maksimum voltajı yüksüz olarak yükselterek, çift diyot uyarmadan "çarparak": kısa devre toplamı! Neyse ki, ampul kutumdaki ampuller besleme ve elektrik tesisatını korudu ve test etti ve gerçeği işaret etti! Ama dikkat etmediğim şey, diyotun isimlendirilmesi. Bir F10C20'i gerginlikte daha güçlü olduğunu düşündüğüm bir S20C40 ile değiştirmiştim. Hata! "F" (harfi not edin), 200V ters voltajına ve "S", 40V ters voltajına sahiptir! O zamandan beri, F60C12 (20A, 12V!) Geri koymadan önce onu 200V ters voltaj diyotuyla değiştirdim. Aynı zamanda durdurma devresini 15 ohm / 10nF değiştirdim ve bunu + 12V ile transformatörün her bir ikincil çıkışı arasında ikiye katladım!
- İşte değiştirilmiş feed'in şeması:

- Burada, TL494'in nabzını primer transistörlerin tabanlarına doğru ileten "modülasyon" transformatörü üzerine primer ile birkaç seri halinde dizilerek hareket eden yoğunluk sınırlama devresinin bir modifikasyonuna dikkat çekilmiştir! 400W güç kaynağı ile, yoğunluğun bu sınırlandırılması, bunu yapmak daha iyidir!
- Ve burada 4 ampuller 28V 40W ve 3 ampuller 12V 15W üzerinde değiştirilmiş besleme beslemesi:

- Net bugünlerde bu volt / ampermetreler Çinli "çiçek" ile donatılmıştır! "Nikel" çalışıyor!
- Saygılarımla!

İlginç bir şekilde, voltaj yüksüz veya düşük yükte kararlı mı?

Tebrikler ve paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Petrus yazdı:İlginç bir şekilde, voltaj yüksüz veya düşük yükte kararlı mı?

- Gerilim kontrolü, boşaldığında veya şarj edildiğinde neredeyse hiç değişmeyecek şekildedir! Değiştirmeden önce, sizi ikna etmek için 12V içindeki araba farları ampullerinde her zaman deneyebilirsiniz!
- Bu arada, devreye verdiğim yiyecek bir marka yiyecek. XLESS (ABD) Model: 400XA ATX 2.03 (P4) (Daha sonra başka bir marka gıda daha tanıtacağım ve geneller için "İnka" alamadığımızı göreceksiniz!).
- Ama açıklamaya devam ediyorum çünkü görünüşte başka değişiklikler de var!
* Önceki diyagramlardan birinde, PS-ON devresinin TL12 / KA494B’in 7500 pin gücünü kestiğini farkettiniz, hayır! + 12V’e bağlandı. Ama şimdi bu voltaj 0V'den 24V'a kadar değişiyor, ya dönmüyor ya da yanıyor! Yani başka bir yere beslemelisin ...
- Bunun için, bu devrenin 12'ine (PS-ON devresinden önce) pim 12'ini gelen voltajdan besleyeceğiz, kesilmiş veya parçaya gerilebilir hale getirilebilecek stabilize bir güç kaynağına bağlanmadan. XNUMX pimi ve işlemi bozmadan! Aşağıdaki şemanın amacı budur:

- Sadece 3 transistörler (düşük güçlü bir MOS-FET dahil), 10V ve 12V arasında bir Zener diyot, bir direnç kolu, bir termistör ve fanı güvenilir bir şekilde çalıştırmak için bir kapasitör . TL494'i besleyen voltaj biraz fazla olduğundan (16 ve 17V arasında), onu stabilize güç kaynağı ile azaltırız. Ardından, 2N7000 veya BS170 ile PS-ON'u kapattığımızda fanı kapatmak için bu gücü ayarlıyoruz veya kesiyoruz! CTN termistörlü üçüncü transistör, sıcaklığa bağlı olarak fanı değiştirmek için var! CTN'yi güç transformatörüne (en büyüğü) yapıştırın!
- İşte değişimin bir resmi:

- Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya fark edeceksiniz:
* Fan kontrol devresi,
* CTN güç trafosuna takılmış,
* Her iki Çin volt / ampermetresinin arkasını,
* İki gerilim potansiyometresinin bağlanması ve yoğunluk sınırlaması!
- Sağ tarafta, 12V'in fanını yalnızca 0,12V altında tüketen 12cm!
- Bu sana söyler mi? Bence geri dönüşüm olarak, onları israf etmekten çok daha iyi yapıyoruz, böylece “Hindistan Kızılderilileri” bizim için bileşenleri geri kazanıyor, hayır !? ...
- Saygılarımla!

Bonjour
Güç kaynağı yapmak için uğraşmayın. bir DC-DC para birimi dönüştürücü Çince neredeyse hiçbir maliyeti yok.

Bir 5 pin komutu girişi bile var http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

- Belki de! Ama yaşadığım yer:

"Ebay sayfası" yazdı:teslimat:
Reunion'a teslimat yok

- Bernique! Ve sonra ... hangi yoğunluktan suçlanıyor? Bir ATX güç kaynağının adaptasyonu, nefes kesici bir performansla (% 10'in üzerinde) nefes kesici bir performansla kolayca 80A'ya yükselebilir! Bazen hizmet edebilir!
- Bu sefer bir güç kaynağı yapmak istediğim başka bir diyeti bitiriyorum SYMMETRIC ± 0 / 24V! Çalışır çalışmaz planları yayınlayacağım, özellikle de Çin volt / ampermetreleri için bir uyarlama olduğundan, çünkü sadece negatif kısımdaki akımı ölçtüler!
- Ve sonra ... Geri dönüşümü düşündün mü?
- "Eğer akıllıysanız", tüm ayrıntılara sahip olacaksınız!
- Saygılarımla!

Fanınız yalnızca 0.1 A tüketiyor.
Aksi taktirde, bir zen ve bir topuzla ilişkili, baskılı devrelerde sıkça bulunan bir 7812 veya 7805 http://www.electroschematics.com/7015/v ... regulator/

- Ah! Sadece fanın güç kaynağından bahsediyordun !? ... Beni üzdüğüm için üzgünüm!
- Peki ya termal düzenleme?
- EDIT: Zéner'a gerek yok! Potansiyometre tek başına voltajı ayarlamak, "sürgü" sekmesine bağlı kaydırıcıyı, bir ucu toprağa ve diğer çıkışı ayarlamak için yeterlidir. Ayrıca, imleç + çıkışına ulaşırsa, Zener çok ısınır! 1 / 10ème'in direnç-topuk değeri potansiyometreninkinden daha iyidir!
- Saygılarımla!

- Tekrar merhaba!
- Söz verdiğim gibi, toplamda 450V yapacak olan simetrik güç kaynağında ± 0 / 24V üzerinde değişiklik yapacağım maksimum 48W güç kaynağını "donatıyorum".
- Tamamen bitirmedim çünkü hala ebay'da sipariş almak için volt / ampermetre Çince var ve onları bekliyorum!
- Bu diyetin işareti TOPELITE 450 MAX CWT Model ISO230 tarafından. Diyagramın tamamen farklı olduğunu fark edeceksiniz! Sana ne zaman "İnka" kullanmaman gerektiğini söylemiştim (Aztekler dedi. !) genellemeler için!
- "Şans eseri" gibi konu ile ilgili İngilizce konuşan bir web sitesi buldum ve bu makalenin yazarı tam olarak aynı yiyeceğe sahipsin ben sana değişiklikleri göstereceğim! Benim "şaka" yaptığımı inanan bazılarına yardım edebilir!
- Yani, ateşkes şakalar, "işte"!
- Burada ilk önce bu güç kaynağının devre kartı:

- Şu anda, birkaç renk aralığı görüyorsunuz. Bu fotoğrafın okunmasını olabildiğince açık bir şekilde yapmak istiyorum, bu yüzden hatalı değiliz! İşte fonksiyonlar:
* Kırmızı, koruma devresi ve ayrıca PS-ON fonksiyonu,
* Açık yeşilde, voltaj kontrol devresinin direnç dirençleri ve yoğunluk sınırlaması,
* Koyu yeşil renkte, izlenecek voltajların dirençlerine,
* Turuncu bölgede, + 3,3V ve -5V,
* Kırmızı, + 5V,
* Sarı, + 12V,
* Mavi renkte -12V.
- Önceki fotoğraftan çıkarılan şema:

- Hadi başlayalım. her zaman "ampullü kutu" üzerinde test edin, ASLA birincil ellerin yanına yaklaşmayın, bir testten sonra fişini çekin ve daima devam etmek için biraz bekleyin! İşte değiştirilmiş devre kartı:

- Bu, "ileri" dedi!
* Kırmızı bölgenin tüm bileşenlerinin sökülmesi, bir 680 ohm direnç ve renkli olmayan bir kayış dışında
* Kırmızı renkle daire içine alınmış, komşu kayışın ayağını 100 ohm'unun direncinin olduğu ve PS telinin halkasının bağlandığı deliğin kenarına temas edecek şekilde yönlendirerek yapılacak kısa devreyi fark edeceksiniz. -ON! Bu, PS-ON'un PS113 devresi olmadan daha önce olduğu gibi çalışmasını sağlar! Testler: Tamam
* Turuncu bölgenin tüm bileşenlerinin (+ 3,3V ve -5V - - + 12V ile aynı olan bobin hariç), kırmızı ile daire içine alınmış bölge (+ 5V) ve mavi ile daire içine alınmış bölge (- X Radyatördeki + 12V ve + 5V diyotları dahil olmak üzere 3,3V) (S45C20),
* Koyu yeşil bölgede + 3,3V ve + 5V köleleştiren dirençleri kaldırarak, şimdi mevcut değil (+ 12V! 'Den ayrıyoruz!) sadece 6k2 direnci. Testler: Tamam!
*** Ve şimdi, bu yiyeceği değişken yapacağız! Bunun için, koyu yeşil alanın yanındaki açık yeşil alandaki iki direnci, 4k7 ve 10k arasındaki bir değer potansiyometresiyle değiştirin. Gerilimi değiştirmeye yarayan budur. Aynı zamanda, + 12V kapasitörler, voltajda (35V) daha "sağlam" olan kapasitörler ile değiştirilir! Testler: Tamam
* O zaman, -12V de "saldırıyoruz"! Bunun için, 5V değişken gerilimini düşüren bir bobini çıkardıktan sonra, 5V ~ 'in bu bölümünü izole etmek için baskılı devrenin diğer kısmını kesiyoruz (kırmızı çizgiye bakınız), çift negatif diyot ("-" ortak olarak!) paralel olarak iki adet FR302 diyot eklenmiş diğer güç kaynaklarının + 12V'lerine monte edilmiş iki FR302 diyottan yapılmıştır:

*** Bu diyot izole edilmiştir çünkü radyatör + 0 / 24V'e bağlanmıştır ve bu gerilimin potansiyeli altındadır! ***
* Biri + 12V, + ile kütleye özdeş kapasitörlere özdeş kapasitörleri monte etmeyi unutmaz ve bir ortak moddaki büyük self-toroidin yerini iki katına çıkarır çünkü + 5V'in bobinleri -0 / 24V! İşte değiştirilmiş ben:

* Sağ altta bordo kırmızılı bir kondansatör göreceksiniz: bu, Çin volt / ampermetrelerinin iyi çalışması için kısa kütle devrelerinden kaçınmak amacıyla kasanın ikincil kütlesini izole etmek için bir kayışın yerini alan 0,15μ / 100V kondansatörüdür. bundan sonra bağlanacağız! Testler: Tamam!
- İşte değiştirilmiş feed'in şeması:

- Bir sonraki yazıya devam! Corcialement!

- Değişikliklerin tanımına devam edelim, çünkü hala "taf" var!
- Önceki makalede, ortak mod öz fotoğrafını iki yeşil ve sarı LED olarak farkettiniz. Bunlar, beslemenin beklemede (sarı) veya açık (yeşil) olduğunu gösteren LEDlerdir! Bu LED'ler eski bir 56k modeminden aldılar, sakladıkları plastik desteği ile. Nasıl bağlandıklarını görmek için ikinci şemaya göz atın!
- Ve şimdi, Çinli volt / ampermetreler! Bir kusurları var: yoğunluğu sadece olumsuz kısımda görüyorlar! Bu nedenle, diyetin pozitif kısmına bir tane bağlamak için "kandırmak" gerekir!
- Bu yüzden pozitif volt / ampermetreyi sadece pozitif hatta bağlamaya çalıştım, çünkü bu şemayı gördüm:

toprak hattına bağlanabileceği yer. Ama bu bir problem!
* Kütle noktası pozitif ampermetrenin çıktısı olan (mavi renkte) iki yük bağlarsanız, amper yoğunluğu amper çıkışıyla aynıdır ve pozitif ampermetre 0A çekseniz bile 10A'yı gösterir. !!! Negatif ampermetre ilgilenmez çünkü negatif üzerindeki yoğunluğu ölçer! Ya pozitif kutuptaki yoğunluğu ölçmek için bir akım aynası kurarız ya da pozitif kutuptaki yoğunluk şöntünü (mavi kablo / siyah kablo) bağlarız ve Pozitif hat ile şasi arasındaki negatif voltaj aynı değerdeki pozitif voltaja dönüştürülür!
- Volt / ampermetreyi değiştirmediğimi ve inatçı derecede basit olduğunu bildiğim için tuttuğum ikinci çözüm bu!
*** Bu arada bilgisayarıma kurduğum "LTSpice" yazılımı size simülasyon yapmanıza izin veriyor! İlk başta bir op amp kullanma hakkında düşündüm:

- Ama 0V'e yaklaşırken çok rahatsız edici bir doğrusallık olmadığını fark edeceksiniz! Üstelik gerçek bir devre ile denemek işe yaramaz! Çalışması için bir TL062 (quadraFET) kullanmak zorunda kaldım. Fakat 0V’ye doğru bu doğrusal olmayan Hata!
- Sonra bir FET tür 2N3819 ile denedim. Yine, iyi bir operasyona başladım, ancak düşük voltajlarda hala bu doğrusal olmayanlığı:

- Sonra aniden bir OPTOCOUPLER kullanmayı düşündüm! LTSpice simülasyonunda bazı ortak modellerim vardı. Ben simülasyon yapıyorum ve ............

............, 0V'a çok yakın olan bir "kırkayak" hareket etmeyen çok güzel bir doğrusallık çizer! Sonra bu montajı yapıyorum, üç kopyaya sahip olduğum CQY80NG gibi farklı optokuplörlerle! İşte montaj:

- Bu arada, galvanik olarak izole edilmiş bir güç kaynağı yapmak için küçük bir transformatörden "hızlı bir şekilde gazla yapılan" geri sarıldım ve negatif kadar pozitif volt / ampermetre sağlayacak şekilde tasarladım! Üç ikincil vardır: iki 7V ~ ve bir 23V ~! Pozitif voltmetreyi, + 0 / 24V tansiyonuna SÜPER bir gerginlikle beslemesi gerektiğinden, ancak fazla olmamakla birlikte: 26 / 28V yeterli! "Kütle" tüketmediğinden, eski model telefon şarj cihazından alınan küçük bir transformatör uygun olacaktır!
- Volt / ampermetrelerimin teslimatını bekliyorum ve buna cesaret edeceğim! Diğer fotoğraflar, bir kez bitti!
- Saygılarımla!