Bolivya'da Dizel için su enjeksiyonu

[El boliviano]

Salut!

Yeni forum (Sonunda bir süre önce kaydedildi), birkaç günlüğüne Pantone sistemi yoluyla su enjeksiyonundan sonra (genellikle eski) bir sürü yazı okudum .. ya da değil ...

Yüklenecek en iyi sistem hakkında net bilgi arıyorum. arasında Eski dizel motorlarda, çoğu Toyota minibüslerinde tüketim ve kirlilik kazanıyor ..
Bazı motorlar Atmo ve diğerleri de turbo'dur.

Paslanmaz çelik bir çubuk veya nikel kaplı çelikten reaktörler ... çelik veya bakır bir tüpte yapmayı düşündüm .. (malzemeler üzerinde yapılan deneyler? )

Fıskiyeler, seçme şansımız var, girişte egzoz gazı veya "temiz" hava olan birkaç "montaj" gördüm ..

LDR üzerinden bir ısıtıcıyla .. ya da değil .. Suyu ısıtmaya değip değmeyeceğini bilmiyorum .. bazı "soğuk" armatürler çalışıyor gibi görünüyor ..

Minibüsler sıcak bir ortamda gelişecek (Bolivya'da yaşıyorum ..) ve konsolos kazancı kirlilikten daha önemli değil. (Dizel litre 0.27 € burda ... Hayır, sakın yok Ağlama, lütfen doyduğunda yediğin büyük domuz pastırmasını düşün, destek ol. ).

[Flytox]

Merhaba El boliviano, hoş geldiniz.

Yüklenecek en iyi sistem hakkında net bilgi arıyorum. arasında Eski dizel motorlarda, çoğu Toyota minibüslerinde tüketim ve kirlilik kazanıyor ..
Bazı motorlar Atmo ve diğerleri de turbo'dur.

"Bu sistem diğerinden daha iyidir" demek zor. Hiç kimse net ve kesin sonuçlar verebilmek için gerçekten kapsamlı bir karşılaştırma yapmadı. Sonuçtan emin olmak için, belirli bir deneycinin "benzer" bir motorda başarıyla başardığını olabildiğince iyi kopyalamak daha iyidir.

Paslanmaz çelik bir çubuk veya nikel kaplı çelikten reaktörler ... çelik veya bakır bir tüpte yapmayı düşündüm .. (malzemeler üzerinde yapılan deneyler? )

Paslanmaz çelik çubuk fena değil. Bakır reaktör borusu, sıcak korozyona karşı mekanik direnç için bu kadar iyi bir fikir olduğundan emin değil. Dizel üzerinde biraz çekince, egzoz gazlarından daha fazla yükselir. 500 ° C ve bakır çok yumuşak olur ve hızlı bir şekilde yırtılır. Bu sıcaklığa ek olarak, bakır ince bir siyah oksit filmi ile kaplanmıştır. Bu katman uzaklaşmaya uymuyor. Tüp, ısıtma döngüsünden sonraki ısıtma döngüsünün kalınlığını delinene kadar azaltır.

Fıskiyeler, seçme şansımız var, girişte egzoz gazı veya "temiz" hava olan birkaç "montaj" gördüm ..

Her ikisi de iyi çalışabilir, egzozlu olanı iyi kozlara sahiptir, ancak yüksek V hızda cılız olur ve boruları kısıtlama, fıskiye vb. Seviyelerinde tıkayabilir ... ve bakımı kolaydır).

LDR üzerinden bir ısıtıcıyla .. ya da değil .. Suyu ısıtmaya değip değmeyeceğini bilmiyorum .. bazı "soğuk" armatürler çalışıyor gibi görünüyor ..

Soğuk fıskiye sistemlerinin çalıştığına dair henüz bir kanıt bulamadım. LDR yeniden ısıtma işlemi operasyonda çok tutarlıdır, ancak başlangıçta gerçekleştirmek için diğer sistemlerden daha yavaş ve daha yavaş gerçekleşir.

Minibüsler sıcak bir ortamda gelişecek (Bolivya'da yaşıyorum ..) ve konsolos kazancı kirlilikten daha önemli değil. (Dizel litre 0.27 € burda ... Hayır, sakın yok Ağlama, lütfen doyduğunda yediğin büyük domuz pastırmasını düşün, destek ol. ).

Konsolu geliştirmek için biraz gelişme, testler, okumalar, analiz etme, düzeltme, değiştirme .... Kirlilik için hızlı çalışır ve vanalara giriş kanalları yavaşça ama kesinlikle temizlenir . Valflere yapışan kalamin / karbon birikintileri sonunda durur ve aracın orijinal tüketimine geri döneriz (eski yel değirmenleri için küçük maceralar için).

[El boliviano]

Salut!

Yapıcı cevap için teşekkür ederiz !!
Bu yüzden araştırmalarıma devam ediyorum ...

Paslanmaz çelik çubuk fena değil. Bakır reaktör borusu, sıcak korozyona karşı mekanik direnç için bu kadar iyi bir fikir olduğundan emin değil. Dizel üzerinde biraz çekince, egzoz gazlarından daha fazla yükselir. 500 ° C ve bakır çok yumuşak olur ve hızlı bir şekilde yırtılır. Bu sıcaklığa ek olarak, bakır ince bir siyah oksit filmi ile kaplanmıştır. Bu katman uzaklaşmaya uymuyor. Tüp, ısıtma döngüsünden sonraki ısıtma döngüsünün kalınlığını delinene kadar azaltır.

100% INOX reaktörünü yapma imkanı buldum (Çubuk, tüp, dirsekler ..)
Çubuğu boruya kaynak yapıp yapmamalı (ortalanmış) veya dirsekleri vidalayarak çubuğu "serbest" bloke etmenin daha iyi olup olmadığını yine de bilmeliyim.
Sizin emrinizde, 18,24, 32, paslanmaz çelik çaplı musluk ve kalıplar var.
Her iki ucunda borunun içinde 3 paslanmaz çelik kaynak noktaları yapmayı ve ardından çubuk için bir geçit elde etmek için işlemeyi düşünüyordum.

Dirseklerle 32mm FF (Dişi - Dişi) ve diş açma borusu 32 (İçinde 24mm) İstediğim uzunluğu yapabilirim ..

Her ikisi de iyi çalışabilir, egzozlu olanı iyi kozlara sahiptir, ancak yüksek V hızda cılız olur ve boruları kısıtlama, fıskiye vb. Seviyelerinde tıkayabilir ... ve bakımı kolaydır).

Bu nedenle, LDR yoluyla su ısıtmalı bir "temiz hava" fıskiye tercih edeceğiz, çünkü fıskiye koymayı düşündüğümüz alanın çok yakınından geçen bir hortumumuz var.
Öte yandan, hava filtresinden hemen sonra hava girişini "deleceğiz", çünkü burada hava oldukça "kumlu" ve motora çok fazla kum girmesine izin vermemek daha iyi.

Konsolu geliştirmek için biraz gelişme, testler, okumalar, analiz etme, düzeltme, değiştirme .... Kirlilik için hızlı çalışır ve vanalara giriş kanalları yavaşça ama kesinlikle temizlenir . Valflere yapışan kalamin / karbon birikintileri sonunda durur ve aracın orijinal tüketimine geri döneriz (eski yel değirmenleri için küçük maceralar için).

Conso seviyesinde, haftalık Km harcanan değer, mazot miktarı, bakım vs. araçlarla haftalık olarak okunuyor !! çünkü yakından takip edilir (diğer şeylerin yanı sıra yakıt hırsızlığını önlemek için).
Bir araçta, konsolun hesaplarını yaptık, 19 ile 100L / 4km arasındaki sürücüleri takip eden 17.8 hafta boyunca 20litres / 100Km aralığındayız
Bir başka motorda, aynı motorda, ancak metrede daha az km olması durumunda, 22l / 100km.
Bu yüzden gelecekle karşılaştırılacak numaralarımız var.

Kalamin için, bazıları iyi yüklenmiştir .. özellikle buradaki dizel en iyi kalite değildir .. bu yüzden gelişmeyi görmeliyiz ..

[Flytox]

100% INOX reaktörünü yapma imkanı buldum (Çubuk, tüp, dirsekler ..)
Çubuğu boruya kaynak yapıp yapmamalı (ortalanmış) veya dirsekleri vidalayarak çubuğu "serbest" bloke etmenin daha iyi olup olmadığını yine de bilmeliyim.
Sizin emrinizde, 18,24, 32, paslanmaz çelik çaplı musluk ve kalıplar var.
Her iki ucunda borunun içinde 3 paslanmaz çelik kaynak noktaları yapmayı ve ardından çubuk için bir geçit elde etmek için işlemeyi düşünüyordum.

Dirseklerle 32mm FF (Dişi - Dişi) ve diş açma borusu 32 (İçinde 24mm) İstediğim uzunluğu yapabilirim ..

Çubuğu demonte edebilmek daha iyidir, ne olduğunu kontrol etmek, "tartar" kalıntılarını temizlemek, çapı değiştirmek, oyuğu, uzunluğu vb. Değiştirmek daha kolaydır ve sonra elektriksel süreklilikten emin değilsiniz. reaktör gövdesi ile çubuk arasında iyi bir şeydir.
Görünüşe göre en önemli şey, yarıçapta "makul" uzunlukta (0.5 ila 0.8 mm?) 150 ila 250 mm civarında bir çubuk / reaktör hava boşluğu ile kalmaktır. Gerisi daha çok boyutların bir fonksiyonudur. Reaktör girişi, çıkıştan önemli ölçüde daha kritiktir ve değişikliklere / ayarlamalara daha fazla tepki verir. Bu, olduğu yerdir ve bu, kolayca erişebilmeniz / değiştirebilmeniz / ayarlayabilmeniz / kaldırabilmeniz gereken yerdir.

Öte yandan, hava filtresinden hemen sonra hava girişini "deleceğiz", çünkü burada hava oldukça "kumlu" ve motora çok fazla kum girmesine izin vermemek daha iyi.

Hava filtresinden sonra havayı sokmak iyi bir fikirdir ancak bir çöküntü alanı olduğundan, gaz akışının doğru yönde olmasına dikkat edin. Bazı durumlarda, örneğin bu emmek için venturi tarafı giriş / silindir kapağı gerekebilir.

Conso seviyesinde, haftalık Km harcanan değer, mazot miktarı, bakım vs. araçlarla haftalık olarak okunuyor !! çünkü yakından takip edilir (diğer şeylerin yanı sıra yakıt hırsızlığını önlemek için).
Bir araçta, konsolun hesaplarını yaptık, 19 ile 100L / 4km arasındaki sürücüleri takip eden 17.8 hafta boyunca 20litres / 100Km aralığındayız
Bir başka motorda, aynı motorda, ancak metrede daha az km olması durumunda, 22l / 100km.
Bu yüzden gelecekle karşılaştırılacak numaralarımız var.

Mükemmel!

[Kalamin için, bazıları iyi yüklenmiştir .. özellikle buradaki dizel en iyi kalite değildir .. bu yüzden gelişmeyi görmeliyiz ..

R19'umda, motoru iyi "temizlemeden" önce 1 ila 3 dolu dizel aldığım (800 ila 2000 km?) Ve hızlanırken siyah duman önemli ölçüde azaldı. O zamandan beri korunmaktadır.

[El boliviano]

Çubuğu demonte edebilmek daha iyidir, ne olduğunu kontrol etmek, "tartar" kalıntılarını temizlemek, çapı değiştirmek, oyuğu, uzunluğu vb. Değiştirmek daha kolaydır ve sonra elektriksel süreklilikten emin değilsiniz. reaktör gövdesi ile çubuk arasında iyi bir şeydir.
Görünüşe göre en önemli şey, yarıçapta "makul" uzunlukta (0.5 ila 0.8 mm?) 150 ila 250 mm civarında bir çubuk / reaktör hava boşluğu ile kalmaktır. Gerisi daha çok boyutların bir fonksiyonudur. Reaktör girişi, çıkıştan önemli ölçüde daha kritiktir ve değişikliklere / ayarlamalara daha fazla tepki verir. Bu, olduğu yerdir ve bu, kolayca erişebilmeniz / değiştirebilmeniz / ayarlayabilmeniz / kaldırabilmeniz gereken yerdir.

Çıkarılabilir olmasını "planlamıştım".
En az bir taraf vidalanacaktır.

Paslanmaz çelik borularda bulunan çaplar, 1.5mm boşluk bırakmaktadır. (24-32 tüp ve 16-21 tüp, yani 3mm fark, her tarafta 1.5mm)
16-21’i dışarıdan alırsam, bir 15 çubuk veya 14mm çap bulmam gerekir.

Sana göre ne olacaksın?
Çünkü "sağlam" çubuk VS "içi boş" çubuğun önemi hakkında herhangi bir bilgi bulamadım.

Uzunluk için, "düz" bir alanımız var ve 30 cm çapında biraz daha büyük, bu yüzden reaktörün gireceği, burayı "dolduracak" kavisli bir plakaya sabitlenmiş 250mm x 45mm'lik bir delik açmayı düşündüm. delik .. tümü kelepçelerle tutulur (paslanmaz çelik) ve sızdırmazlık egzoz contası macunu ile sağlanır.
Bu nedenle, test için reaktörlerin yerini değiştirmek nispeten kolay olacaktır.

Hava filtresinden sonra havayı sokmak iyi bir fikirdir ancak bir çöküntü alanı olduğundan, gaz akışının doğru yönde olmasına dikkat edin. Bazı durumlarda, örneğin bu emmek için venturi tarafı giriş / silindir kapağı gerekebilir.

Evet düşündüm de, venturi etkisinin olması için reaktör çıkışının enjekte edileceği "gagalama" dan biraz önce çapının küçültülmesi planlanıyor.

Bu varış için pirinç bir venturi yapmayı bile düşündüm.

R19'umda, motoru iyi "temizlemeden" önce 1 ila 3 dolu dizel aldığım (800 ila 2000 km?) Ve hızlanırken siyah duman önemli ölçüde azaldı. O zamandan beri korunmaktadır.

2000km? bir buçuk hafta içinde .. sabitleneceğiz ...

[Flytox]

Paslanmaz çelik borularda bulunan çaplar, 1.5mm boşluk bırakmaktadır. (24-32 tüp ve 16-21 tüp, yani 3mm fark, her tarafta 1.5mm)
16-21’i dışarıdan alırsam, bir 15 çubuk veya 14mm çap bulmam gerekir.

Sana göre ne olacaksın?

Bize motorlarınızın özelliklerini vermediniz; yer değiştirme, atmosferik, turbo, vb ...

Bazı deneyciler, çok fazla oynama olduğunda (yarıçapta 1 mm'nin ötesinde) işe yaramadığını söylüyor. Kamyonlar için (daha büyük deplasman), daha büyük bir çubuk çapını hedeflemek daha iyidir, çubuk ile reaktör gövdesi arasındaki dairesel geçiş bölümü daha büyük olacak ve gazların daha kolay geçmesine izin verecektir. İşin püf noktasını anladığım kadarıyla, hava boşluğu küçük olduğunda, "buharı" "dönüştürmek" için "verimlilik" artar, diğer yandan basınç düşüşü çok artar ve buhar akışı artık suyu beslemek için yeterli olmayabilir. motor. Nitelik ve nicelik arasında bir tür uzlaşma bulmalısınız.
Reaktörün dış çapı için büyük ve büyük olduğundan, orijinal egzoz bölümünün 1 / 3 değerinin aşılması ile aynı olmamalıdır.

Çünkü "sağlam" çubuk VS "içi boş" çubuğun önemi hakkında herhangi bir bilgi bulamadım.

Görünüşe göre, konu hakkında okuyabildiğim veya deneyimleyebileceğim şeylerden, içi boş gövdeler hiçbir şey getirmiyor ya da daha az işe yaramıyor.
(Çelik kablolar veya paslanmaz çelik kablo veya ferrit veya grafit veya LDR ile kaplanmış bakır boru).

Uzunluk için, "düz" bir alanımız var ve çap olarak biraz daha büyük 30cm, bu yüzden reaktörün gireceği 250mm x 45mm'lik bir delik açmayı düşündüm, bu deliği "dolduracak" kavisli bir plakaya sabitlenmişti. Hepsi kelepçelerle (paslanmaz çelik) tutuldu ve sızdırmazlık sağlandı. egzoz contasına yapıştırın.
Bu nedenle, test için reaktörlerin yerini değiştirmek nispeten kolay olacaktır.

30 cm çapında konuştuğunuzda, silindir kapağının çıkışında bir susturucu veya gevşeme, katalizör veya egzoz borusu var mı?
Her durumda, 250 * 45 büyük bir kesimdir! Çabuk çatlayabilir / kırılabilir, eğri plakanızla "kapanışı" incelemek zorundasınız, tıpkı bir eğe ile köşelerde köşeler yapmak gibi. (aşağıdaki crobar bakın)
Seçeneğiniz varsa, reaktör egzoz gazı sıcaklığından en iyi şekilde yararlanmak için vanalara / silindir kafasına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

[El boliviano]

Bize motorlarınızın özelliklerini vermediniz; yer değiştirme, atmosferik, turbo, vb ...

Bunlar, 4000CC (+/-), Diesel, Atmo, çoğunlukla XMUMX silindirleridir.

Bazı deneyciler, çok fazla oynama olduğunda (yarıçapta 1 mm'nin ötesinde) işe yaramadığını söylüyor. Kamyonlar için (daha büyük deplasman), daha büyük bir çubuk çapını hedeflemek daha iyidir, çubuk ile reaktör gövdesi arasındaki dairesel geçiş bölümü daha büyük olacak ve gazların daha kolay geçmesine izin verecektir. İşin püf noktasını anladığım kadarıyla, hava boşluğu küçük olduğunda, "buharı" "dönüştürmek" için "verimlilik" artar, diğer yandan basınç düşüşü çok artar ve buhar akışı artık suyu beslemek için yeterli olmayabilir. motor. Nitelik ve nicelik arasında bir tür uzlaşma bulmalısınız.
Reaktörün dış çapı için büyük ve büyük olduğundan, orijinal egzoz bölümünün 1 / 3 değerinin aşılması ile aynı olmamalıdır.

Tamam, bu yüzden 16-21 tüpü "büyütmenin" bir yolunu bulmalıyım ya da döndürebileceğim 22 mm veya daha büyük sağlam bir çubuk bulmalıyım.

Egzozun çapı +/- 90mm'dir, bu yüzden yüzeyde konuşursak, 1 / 3 çapında bir çapa sahip olan 32'ten uzaktayız. ama eğer biraz konuşursak biraz daha.

30 cm çapında konuştuğunuzda, silindir kapağının çıkışında bir susturucu veya gevşeme, katalizör veya egzoz borusu var mı?
Her durumda, 250 * 45 büyük bir kesimdir! Çabuk çatlayabilir / kırılabilir, eğri plakanızla "kapanışı" incelemek zorundasınız, tıpkı bir eğe ile köşelerde köşeler yapmak gibi. (aşağıdaki crobar bakın)
Seçeneğiniz varsa, reaktör egzoz gazı sıcaklığından en iyi şekilde yararlanmak için vanalara / silindir kafasına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

30cm, manifolddan hemen sonra egzozun sağ tarafının uzunluğudur ve +/- 90mm çapında bir miktar şişkinliğe sahiptir.
Ayrıca, virajlarda, +/- 70mm'dir.

Kesmek için, evet, köşelerdeki 4 deliklerinin, köşeleri yuvarlatılmış kesimlerle birleştirildiğini düşündüm.
Daha küçük bir kesim yaparsam, daha büyük veya daha büyük olmaya karar verirsem reaktöre giremem korkarım ...

[Flytox]

Tamam, bu yüzden 16-21 tüpü "büyütmenin" bir yolunu bulmalıyım ya da döndürebileceğim 22 mm veya daha büyük sağlam bir çubuk bulmalıyım.

Evet.

Egzozun çapı +/- 90mm'dir, bu yüzden yüzeyde konuşursak, 1 / 3 çapında bir çapa sahip olan 32'ten uzaktayız. ama eğer biraz konuşursak biraz daha.

Egzozda çok fazla basınç olduğunda motorun ısınmasını veya etrafta dolaşmasını önlemek büyüklük sırasıdır (yüzeyde). Buradaki fikir, daha fazla buhar enjekte etmediğiniz zaman (boş su deposu vb ...), montajın parfümler için şeffaf olması gerektiğidir.

30cm, manifolddan hemen sonra egzozun sağ tarafının uzunluğudur ve +/- 90mm çapında bir miktar şişkinliğe sahiptir.
Ayrıca, virajlarda, +/- 70mm'dir.

Cümlenizi anlamadım

Kesmek için, evet, köşelerdeki 4 deliklerinin, köşeleri yuvarlatılmış kesimlerle birleştirildiğini düşündüm.
Daha küçük bir kesim yaparsam, daha büyük veya daha büyük olmaya karar verirsem reaktöre giremem korkarım ...

Ayrıca, 33 mm'lik bir reaktör için 250 mm * 32 mm gibi bir kesim de yapabilirsiniz; (Sökmesi çok pahalı değilse), çünkü 45 mm 90'i çıkarmak, bana öyle geliyor ki ...

Motor / araç vb. Resimleriniz var.

[El boliviano]

Motor / araç vb. Resimleriniz var.

İşte, şimdi, hayır!

Hafta sonu, ekipmanın fotoğraflarını çekeceğim ...

Tamircilerden biri bana reaktörün açılışını ve 'girişini' test etmek için depoda bir "rab" egzoz borusu olduğunu söyledi ...

Sonra, tüpü biriktirmek zorunda kalmadan geçerse, yerinde görmelisiniz.

İlkini Mart ayında kurmayı düşünüyoruz.

Biraz baskı var, çünkü erkeklerin yarısı motordaki suyun yanmayı, tüketimi "paslanmadan" veya motoru öldürmeden iyileştirebileceğinden şüphe ediyor ...
Ancak olumlu yanı, iki teknisyenin kendi tarafında araştırma yapmış ve birçok olumlu bilgi bulmuş olmasıdır .. ve testleri yapmak için süper motive olmuşlardır ...

[Flytox]

Biraz baskı var, çünkü erkeklerin yarısı motordaki suyun yanmayı, tüketimi "paslanmadan" veya motoru öldürmeden iyileştirebileceğinden şüphe ediyor ...

Egzozun paslanması / tahrip olması / aşınması için rapor edilecek bir şey yok !!! Egzoz askısı x kez değiştirildi (toplamda 4 tüp kullanıldı), temsili değil, ancak tencerenin, tetikleyicinin, susturucunun vb. Tüm "sonu" 8 yılda değişmedi. .... Evet, eskisinden daha az isli

Yüksek motor için, emme manifoldu hareket etmedi (biraz daha az yağ olabilir, nihayet düşük motor yağının devridaim borusunu nereden aldığıma bağlı olarak değişir). 2 üzerindeki 4 silindirlerinin giriş valf gövdeleri, diğer 2'ten (eşit olmayan buhar dağılımı!?) Önemli ölçüde daha temizdir ve 300000 km'den daha fazla sökülmeyen bir motor için çok temizdir.

Motoru öldürmemek için, borulamayı düşünmeniz gerekir, böylece sifon vb. İşlemlerle bir defada sıvı suyla yutmak için hiçbir zaman fırsat bulamaz. Hıçkırır: Buuurpppss !!! Büyük bir yaramazlık gibi, arabayı sallamak, ama ısrar etmeyin, ayağınızı derhal kaldırın.